相比起好多大菜来讲，回锅肉仿佛还不算寒酸，但吃过那末多还算高端的酒宴，发觉就通常而言，大抵皆是骄傲的空运过来的海鲜雄踞桌面，独独无回锅肉的影子。然则，对那一些远离家乡的四川人而言，又有甚么菜肴能比得上回锅肉更能唤起它们对故园的一腔热望呢？即使是从不曾远离家乡的土著，每每想起回锅肉，犹自有种两腮含香，唾沫暗吞的快感。

　　据考证，回锅肉的来历和咱们祖宗祭敬鬼神相关。在帝王和大户人家里，祭敬鬼神得 用牛羊猪三种动物，而通常的平头老百姓，只能从集市上买回一块肥肉，放到锅里煮到七八分熟，再放在祭台上。祭祀完结，这块肉曾经冷了，再放进锅里去煮赫然会变得很不好吃，聪明的祖先就想出了用蒜苗或者红椒或者大头菜丝将它回锅爆炒———这真是一种好法子，本来肥肥的猪肉在爆炒以后变成了半卷的肉片，亮晶晶油汪汪地在蒜苗红椒大头菜丝之中，扑鼻的香味能让满院子的人都不由自助地打一种激烈的喷嚏。

　　今日，鬼神不要再祭敬了，回锅肉这一菜谱却传播了下去，而且成为诸多川菜中第一大众化且最具人气的品类。记得前几年四川搞了一次川菜的民意考查，结果回锅肉以50%以上的票数被以为最能代表川菜。四川的主妇们，或许不会做海鲜，不会煲靓汤，但恐怕无不会炒回锅肉的。各地做法虽大抵相同，但也略有些差异，例如成都回锅肉要放豆豉，而重庆则不放。放与不放均没有伤大雅，俱是味浓鲜香，微辣带甜，若再配以香喷喷的大米饭，可行使人一口气吃上两三碗，直到肚皮发出饱和的抗议。

　　　感官最深切的回锅肉当数母亲做的。当时还在乡村，吃肉不易，叫做打牙祭。母亲的回锅肉做法很容易，只是是将半肥半瘦的猪肉放进锅里煮至七八分熟，捞上来切成薄薄的片状，再依据时令，要么用蒜苗要么用红椒要么用大头菜丝，把他们放进锅里，炒得肉片们都卷缩成了灯盏窝状。煮肉的汤也是上没有问题东西，放进几块萝卜(青菜也可)，便能烧成一锅开胃的好汤。

　　现在的城市举目皆是高端或自命高端的酒楼，但这点位置穿开叉旗袍的美丽小姐只向你介绍价值高昂的海鲜或者野生或伪野生动物。至于回锅肉，是断断不会向你介绍的，而食客还不会去点回锅肉，认为这东西只有会下降宴会的层次和人物的身份。是以此刻想吃回锅肉，必得在那一些村野小镇的破落木楼里，方能大快朵颐。

　　前几天和一位友人聊天，他感叹说，通过了40岁今后，吃东西怎样还不像年青时那末香了。咱认为，除了年龄作弄人外，彼时的心境和此刻的心境也是要害要素。在那一些物质不丰的年代里，一盘回锅肉就能让咱美满得想要感谢生活，然则此刻的口味却大大的麻木了。

　　有一次出席一种据说很要紧的饭局，数杯酒以后，突然想念回锅肉，况且是没有比地想念，就忍不住叫小姐：来一盘回锅肉吧。言毕，发觉满桌子的人，包括立在一旁的小姐都惊讶地看着咱，意思是为何桌上的海鲜不吃，偏要去吃下等人的回锅肉呢？管不了那末多了，在大惑不解的眼光中，咱独自吃掉了半盘回锅肉，果然像友人说的那样，这肉曾经没再像年青时吃的那末香了。