在被LVMH团体采购将近一年后，美国奢侈珠宝品牌蒂芙尼的转行路径也愈发明晰。

　　依据道琼斯数据，在往日一年里，蒂芙尼部分产物的价值较2020年上升7%至13%，而均价在530美元（约合国民币3376元）之下的银饰产物占比也被削减。在此此前，该价位的银饰产物是蒂芙尼的最重要的收入来自，2016年时在总出售中的占比达到45%。

　　在小红书和微博等社交媒体上，有不少网友显示，本年夏季蒂芙尼曾经在华夏、韩国和美国等数个市场对麾下产物发展新一轮涨价，涨幅在10%上下。之前界面时髦曾写过，自疫情爆发后，以香奈儿和路易威登为代表的头部奢侈品牌曾经发展过多轮涨价。

　　作为回应，蒂芙尼称，原资料价值上升是导致价值上升的最重要的原因。虽然遭到疫情作用，全世界钻石产业正好表现出迅速复苏的状况。全世界第一大钻石供给商戴比尔斯在汇报中指明，华夏和美国客户对钻石的强劲要求，毛坯钻储存量在往日六个月内下调约60%，继而推升了价值。

　　但从蒂芙尼的转行指标来看，不论原资料价值上升与否，产物涨价终归皆是早晚的事宜。在达成采购和人事重组后，LVMH便准确要将蒂芙尼的定位向更高档的方向调度。作为一种带有美国基因的品牌，蒂芙尼其实不像卡地亚和梵克雅宝那样与王室贵族有着密切交集。美国文化中的开放和亲民气质融入到了蒂芙尼的惯例中。

　　《华尔街日报》在剖析中指明，蒂芙尼的这类亲民文化气质，也许让LVMH这样的欧洲奢侈品团体在将其向更高档的定位调度时面对挑战。日前蒂芙尼在全世界范畴内大家都有超越300家门店，此中三分之二布置在美国以外，但在2019年，仍有43%的收入来源于美国市场。

　　当美国市场的增添最初放慢时，蒂芙尼全体增速遭到的作用也很大。在往日几年时间里，蒂芙尼一直致力布置欧洲和华夏市场，但这其实不是件简单的事宜。

　　卡地亚和宝格丽等百年品牌曾经在客户心中构建起认知，以前为王室提供效劳的故事支撑起了这点品牌的高档定位和高售价。而蒂芙尼则多是从盛行文化的方位来说述品牌故事，同样定位奢侈品牌，但这样的叙述其实不算强势。

　　完成更高品牌定位须要产物、营销等多方面的努力，但也在必定水平上解释了为什么LVMH团体会经过调高售价的方式，来调高蒂芙尼的定位。

　　调高定位和年青化在蒂芙尼现在是并存的。也由于无太多包袱，让蒂芙尼可行自由地公布各样联名系列和更针对年青团体的营销广告。

　　自2021年4月宣告韩国女士集团Blackpink成员朴彩英成为品牌全世界大使后，蒂芙尼便最初走上创建明星矩阵的宣传战略。

　　碧昂斯夫妇、美国女演员Anya Taylor-Joy以及华夏滑雪活动员谷爱凌均显露在了新的广告宣传中，而“非是你妈妈的蒂芙尼（Not Your Mother’s Tiffany）”的广告标语则显现出蒂芙尼讨好年青客户的意图。

　　在11月和12月，蒂芙尼区别宣告Supreme以及百达翡丽公布联名系列。这两个系列在发售首尾均激发了社交媒体上的热议，为蒂芙尼带来大批的流量和关心。这类频繁公布联名系列的战略，是LVMH近年在推进麾下品牌转行时屡试不爽的伎俩。

　　达成对德国高档旅游品牌日默瓦的采购后，LVMH便为其公布和Supreme以及Off-White等品牌的联名系列，将这种同样有着百年历史的品牌往潮奢方向进行。另一种案例则是Loro Piana，LVMH近期将该品牌的产物系列拓展到活动鞋和室内香薰范畴，并发售了与藤原浩合作的联名系列。

　　只是，日默瓦转行的成功，相当大水平上还要归结于那时街头潮流的流行。在当前街潮时髦曾经退热的趋向下，不论是Loro Piana仍是蒂芙尼，频繁的联名究竟能在多大水平上推进转行，没有疑值得打上一种问号。