撰文：Jason

　　转载自：WWD 世界时髦特讯

　　原标题：深度报导 | 意大利奢侈品牌的自救行动初见成效，但仍任重道远

　　囿于家庭式经营的种种弊病，意大利的奢侈品牌们在疫情眼前更显得不堪一击。

　　除了长期以来各自为营的散乱局势之外，缓慢的年青化转行流程以及品牌家庭成员关于“改变”的抗拒，全让意大利的奢侈品牌始终未能像法国的品牌那样站上奢侈品产业金字塔的顶端。

　　因而在这类背景下，一直对“意大利生产”有着强烈归属感与自豪感的奢侈品牌们，抉择了比过去更为激进的变革形式来应对集体性的危机。从频繁的人事变动、加速数字化转行脚步，到持续押注年青世代客户和华夏市场，意大利的奢侈品牌们正抛弃过往的固有成见，站在统一战线，以实现“振兴意大利时髦资产为己任”的一同指标。

　　而从近期各大品牌发表的财报数据来看，他们所采用的“自救举措”赫然曾经初见成效。

　　7 月 25 日，阿玛尼团体发表截止 6 月 30 日的 2021 上半年财报，数据显现其在本年上半年的财政情况曾经最初显露复苏势头。

　　按当前汇率计算，与 2020 年上半年比较，2021 年上半年的概括收入大涨了 34%，按固定汇率计算则增添 38%，估计全年间接业务额将达到 40 亿欧元。2021 年上半年干脆经营零售通道收入（团购和特许经营除外）比 2020 年增添 59%。另外，在截止昨年 12 月 31 日的 12 个月中，阿玛尼团体净利润较疫情前的 2019 年下跌了 27.4% 至 9000 万欧元，概括出售额较 2019 年则下降了 25% 至 16 亿欧元。

　　团体显示，本年上半年能够得到业绩增添最重要的得益于年初以来华夏、美国市场以及最近欧洲市场销售数量急剧回暖的强势拉动。

　　阿玛尼团体营销副总经理兼首席商务官 Giuseppe Marsocci 在财报中讲到：“对于 2020 年收入下调，咱们不理当仅仅将其了解为疫情及交通运输和花费危机的结果，此中服装产业受损尤其惨重，还理当联合 Giorgio Armani ‘少便是多’的策略准则发展解读。实质上，团体抉择在当前这种历史时候降低新的系列产物，在店铺中发展应季出售，反应末端消费者的真正要求。全部这点也适合可持续进行价格观，这一丝在今日比过去全部时刻都愈加要紧。”

　　同样在近期，意大利奢侈品牌 Brunello Cucinelli 也发表了 2021 上半年的财报数据。在截止本年 6 月 30 日的六个月汇报期内，Brunello Cucinelli 比较 2019 年同期营收增添 7% 至 3.137 亿欧元，与 2020 年同期比较，出售额则实现了 52.9% 的增添，以西装为主的男装范畴增速显著，超越品牌女装系列。

　　执行董事长兼创意总监 Brunello Cucinelli 估计该同名品牌将在 2023 年接着增添，并显示有期望在 2028 年达到 11 亿欧元左右。

　　经验了团体首席执行官和品牌创意总监双双离职、屡传将被采购以及业绩持续低迷的转行阵痛期以后，Salvatore Ferragamo 的业绩也从新迎接增添。

　　依据其在近期发表的 2021 年第二季度财报显现，团体出售额在大中华区和北美市场的强势推进下，同比大涨了 91.3%，上半年前总收入达到5.24 亿欧元，较昨年同期的 3.63 亿欧元大涨 44.1%。此中，华夏、韩国和日本上半年出售额区别增添 47.4%、22%和 13.4%，全体来讲亚洲地域占总收入 50%以上。北美地域出售额增添 103%，达到 1.37 亿欧元，占总出售额 26.1%。

　　另一边，屡次传出将被 LVMH 团体采购信息的 Tod‘s 团体在本年第一季度的业绩也非常亮眼。其财报数据显现，在截止 3 月底的第一季度内，Tod’s 团体出售额同比大涨 19% 至 1.82 亿欧元，电子商出售额则同比增添 26.8% 到 1.17 亿欧元。同一时间，财报显现华夏曾经成为Tod‘s 团体第一大的市场，汇报期内，该市场出售额达到 6420 万欧元，增幅多达 142%，占团体总收入的 35.3%。

　　从这点财报数据中，咱们可行得出一种显而易见的结论，即意大利的奢侈品牌曾经迎接了复苏的曙光，“意大利生产”这块金字招牌依旧对客户具备迷惑力。尽管部分品牌的业绩涨幅仍未达到疫情前的水准，而且这点高额涨幅是相较于昨年的低基数而言，但品牌们在疫情后所采用的愈加彻底的改革举措，是他们能够最初复苏的基本原因。

　　疫情以后，除了惯例时装日程被颠覆了之外，众多设置师、品牌也最初公布范围精简的小型系列。正如 Giuseppe Marsocci 在财报中提到的，“少便是多”的策略帮助阿玛尼团体维持了本人的竞争优势。

　　Giorgio Armani 在昨年就宣告将系列的数量范围降低到日前的三分之一，他在接纳 WWD 采访时讲到：“放眼全世界，众多品牌的时装产物有相当大一部分终归都未被售出，就被干脆‘丢弃’到打折店或者发展销毁。是以咱不期望咱的设置显露在打折店里，由于这会极大地下降甚而消除咱的事业价格。因而，咱正尝试降低少许特定款式在设置上的浮动，使其更清楚专注，使之可行适应多数客户的要求。”

　　实是上，这项打算由于 2017 年的品牌合并计划。2017 年，Armani Collezioni 和 Armani Jeans 这两个品牌接踵被关闭，以聚集资源进行团体麾下 Giorgio Armani、 Emporio Armani 和 Armani Exchange 这三个最重要的品牌。关闭部分品牌发展整合，以及在疫情以后削减时装系列范围数量，让阿玛尼团体可以在竞争日渐剧烈和时候浮动的市场中，不停增强各个品牌的竞争力并第一大限制地发挥其潜力。

　　和阿玛尼团体比较，Tod‘s 团体的改变则来临愈加干脆。本年，Tod’s 团体主席 Diego Della Valle 宣告任命意大利高级时髦博主 Chiara Ferragni 为新董事会成员，意在“增强对年青一代的认识，开展更多围绕年青一代的名目。” 一手将 Tod‘s 由家庭业务做成到市场企业的 Deigo Della Valle 早在 2018 年就已放权没再担任 CEO，期望新的董事会能为公司带来最新机缘。Diego Della Valle 现现在打破常规，干脆将互联网对千禧一代的作用力植入董事会决策层，显现了其着急为团体注入新鲜血液的心情。

　　同一时间，Tod‘s 还在五月宣告肖战为其品牌代言人，并发表由其出镜的广告大片，随后两款品牌手袋愈是在非常钟内即宣布售罄。除此之外，Tod’s 还深入到华夏的社交媒体生态中，在微博、小红书等平台与fans开展话题互动。

　　大胆的人事任命以及强盛的明星效应，让 Tod‘s 团体在短短半年时间内就实现翻红。而在最焦点的产物设置上，Tod’s也经过和不同的新生代设置师发展合作，赋予本人的经典设置更多的新鲜感。和 Tod‘s 团体一样的另有菲拉格慕团体，尽管在本年撤换 CEO 和创意总监之外，团体在昨年还任命 Michele Norsa 为执行董事，这是团体焦点治理层初次有非家庭成员加入。

　　另外，Etro、Emilio Pucci 和 Sergio Rossi 接踵被异邦资本采购也震动着意大利原土奢侈品牌的感性神经。他们正结合起来，以一个微妙的合作伙伴关连来抗衡虎视眈眈的外围资本力量。

　　6 月 22 日，Prada 团体和杰尼亚团体宣告一同采购意大利高档羊绒生产商 Filati Biagioli Modesto S.p.A。 的多半股权。团体首席执行官 Gildo Zegna 显示，团体的这点采购动作是为了庇护供给商及其独有的不业余范畴常识。借助这点公司，团体可行扩大本人的产物范围，提高本人的竞争优势包括在女装范畴的位置。同一时间也可行提振全个意大利的时髦纺织资产，经过资源整合共享以及资金援助，让非常松散的意大利时髦资产参加者走到一同，从新造成能够与法国抗衡的力量。

　　在近日，杰尼亚团体还宣告了将要赴美到市场的计划。其计划经过与 Investindustrial Acquisition Corp。 （“IIAC”） 合并，在本年下半年成为全家纽约证券买卖所（NYSE）到市场企业。买卖达成后，企业总部仍位于意大利米兰，杰尼亚家庭经过其具有的 62% 的股份对企业具有操控权。Gildo Zegna 男士、杰尼亚团体的第三代继承人，则将接着担任团体首席执行官和总裁。

　　从为团体高层注入外来的新鲜血液，到顺应时期浮动改变品牌进行战略，再到打破成见结合原土其它公司一同抗衡外围资本力量，意大利的奢侈品团体依旧在摸索着本人的向前方向。令人欣慰的是，日前的变革举措曾经获得了市场和客户的认可，但要重现“意大利生产”的昔日荣光，这点品牌们仍任重道远。WWD