大约7、8年前，咱刚搬到东伦敦的哈克尼区。这边的周末市集出名，最受雅痞族欢迎的市集之一莫过于依傍运河的百老汇市场（Broadway Market）。每逢盛夏，沿路的酒吧和披萨屋外人首攒动、百花齐放——咱曾认为伦敦高颜值聚居地里，百老汇市场必居排行榜前列。周六的百老汇市场两头封锁，变成人行道，呼唤出维多利亚市场兴起时代的精神气，有卖手冲咖啡和西点的，高价位的肉贩子和鱼贩子也来了。街头艺人拉的是小提琴，熙熙攘攘的人群里皆是年青朝气的脸，人手一杯咖啡，或一份不便宜却简陋的午餐，怀里捧着一束从隔壁花市赶早买的鲜花——东伦敦赶集的人群，也是周末一景。凡在这边搭铺子的，都主打独立、当地，价值也高。偶尔和友人在这边小酌，享受一下阳光，假装本人在欧洲街头（英国人爱把英国之外的欧洲国度叫“欧洲”），听着街头音乐人演奏，感受还不错，但绅士化的信号没有处不在：街头艺人身边的街心花园后一排公有住房；平价小店里的商品竟比外面高了不少，半打非有机、非放养的鸡蛋就要将近50元国民币，想必是高租金惹的祸。在寒冷冬夜骑车通过空旷市场的咱，常想，此时雅痞们去了哪里，若它们见到瑟瑟发抖的人坐在马路旁，又会怎样想。与百老汇市场夜景融为一体的醉汉们在店铺门庭若市时不起眼。若不经意见到了，也会吃惊如许洁净整洁的街道上，怎样能显露这种人群。都市底端的灰渣和都市雅痞的光辉。没几次，咱便放弃了那种得站在路旁解决、生怕被人挤掉的不便宜午餐，另辟蹊径。后来偶然发觉，百老汇市场步行500米处便是哈克尼都市农场。尽管也是雅痞们爱光顾的位置，但多是雅痞家族，算是安了个高门槛。这边设有欢迎小孩和狗的饮食店，能吃到相对健康、分量充足的餐点，还能尝到来源农场的新鲜鸡蛋。在吃饭之余，有小孩的家族也能在农场里走走，学习各式对于动物的常识。而农场对面是一幢华丽而神秘的建筑，据说空了众多年。那大约是2013年。本来这是伊丽莎白孩童医院（Queen Elizabeth Hospital for Children）旧址。1872年，东伦敦医疗资稀缺，因而，着力于医疗工作的两姐妹艾伦和玛丽·伊丽莎白·菲利普斯（Ellen & Mary Elizabeth Phillips）奔波好几年终获地租，设置构建了这所孩童医院。尽管医院在1996年关闭，而是东伦敦医疗史上值得保存的建筑。站在数十米远，就可以认出建筑标记性的红砖拱窗。咱来到建筑前，见到外面的栏杆上贴了众多传单。传单的大意为，英国保守党要撤除这座地标性建筑，改装为民居。改装计划颁布匆忙，民居设置简陋。那时，现任英国首相鲍里斯·约翰逊为伦敦市长，为了实此刻2015年3月前交出55000套经济适用房的政策，同意撤除孩童医院。为这，一场漫长的诉求最初。那时，着力于哈克尼区遗产庇护的“哈克尼社团”成员大卫·萧（David Shaw）曾警告过：“瞧瞧咱们四周，皆是些设置差、最多立个25年的楼房。如许仓促，与其说在缔造未来， 本来在失去过往。”伊丽莎白孩童医院2005年外景。相片来自：https://www.derelictlondon.com/ 伊丽莎白孩童医院原址2019年外景。相片来自：https://www.derelictlondon.com/ 然则，居民诉求没有果，政绩和经济利益占了上风。2016年，伊丽莎白孩童医院旧址变成了一栋 24套住宅的公寓楼。三年后，2019，同在哈克尼路面上，不远处又一幢标记性建筑——存活于几代哈克尼原住民回想中的装扮风艺术（Art Deco）作风的大楼“宾果游戏大厅”——被撤除，取而代之的也是纸板盒一样的公寓楼。哈克尼路面上的装扮风艺术大楼，1938年初建成时为电影院。相片来自：https://spitalfieldslife.com/2018/01/02/so-long-hackney-rd-bingo-hall/ “宾果游戏大厅”撤除后，原址上公寓楼设置成果图。相片来自：https://www.hawkinsbrown.com/projects/hackney-road 在搬来东伦敦前，咱曾延续两个夏天前往哈克尼威克（Hackney Wick）参与艺术事业室开放日。这边空闲厂房林立，艺术家团体渐渐将这边变成开放、自由的艺术世外桃源。哈克尼威克最著名的地标，莫过于鱼岛（Fish Island）上写着Carlton的工厂大烟囱，提示着这边工人阶级的往日。源于创新的气氛，哈克尼威克大约最早具有东伦敦的私家酿酒厂和有机食材聚集贩售实体店。到了夏天的开放日，艺术家们还给来客们调制英式鸡尾酒，俨然一种开放的艺术社区。但是，二十好几年来源主建起的欣欣向荣的社区，被地产商瞄上了机会。现在，Carlton大烟囱边的旧厂房被撤除，被新造的金属灰色的公寓包围，沦为地产商收入囊中却束之高阁的奖杯。哈克尼威克的居民在漫长的诉求后，总算保存了一座公共艺术体积——风暴体积（Stour Space）。现在，沿着运河再也见不到倚靠着旧厂房、旧码头的小餐厅，全变成了公寓房的阳台。运河边的哈克尼威克工厂区。本文相片除特殊标注外均为作者拍摄。 疫情时期，咱斗胆走上鱼岛，对着整栋整栋未售出的公寓房，居然有些没有语，认不出全部一条熟悉的路——每条路旁皆是新建的玻璃店墙，内部空空如也，像死鱼眼睛般回望着咱。哈克尼威克的新公寓楼。 咱当时的心情，和记录片《人生七年-42岁》里在东伦敦长大的托尼一样，看着哈克尼威克曾繁华一时的赛狗场，变成了一片泥泞。哈克尼威克艺术社区之战，是绅士化进程中一场失掉的战役。哈克尼威克在建公寓楼。 在哈克尼住久了，就会晓得这边其实不唯有周末没有穷没有尽的美食市场和街上花枝招展的雅痞们。利河（River Lea）贯通的哈克尼沿岸，写满英国二战和产业化的历史，正统犹太教派、疾风世代（Windrush Generation， 指1944年至1971年间，从大英帝国加勒比海殖民地移居到英国本岛的移民，多来源牙买加）的后代和中亚新移民连续着这边多样性的文化。在哈克尼北部，咱发觉通往东伦敦瑞德利路市场（Ridley Road Market）周边的民居外，不少挂着自制的“拯救瑞德利路”的牌子。瑞德利路市场周边民居上的牌子。 瑞德利路市场在1880年创立，也是东伦敦的标记性市场。这边一周六天设有暂时市集，两边的固定商铺多为肉店、布店、碟铺和销售加勒比海人食材的进口商店。敦瑞德利路商业中心（Ridley Road Shopping Village）是幢低矮的双层建筑，下层是商铺和仓库，上层是艺术家事业室，从窗口望进入能见到层叠的布料、模特和手作制品。伴随着瑞德利路市场的回想，是象征加勒比海黑奴释放的嘉年华会，是牙买加烤鸡和烤芭蕉的浓烟和香气，是在太阳下耀眼的晒鱼干和色彩斑斓的蜡染布。瑞德利路市场上的店铺和小旅馆。 2020年夏天咱到这边做街头采访，通过敦瑞德利路商业中心，发觉这边差不多人去楼空。一位加勒比海大爷坐在门口纳凉，好奇地看着咱。咱说：“很久没来了，能进入瞧瞧吗？”他说，没甚么好看的，全没了。大爷开了全家两平米见方的碟店，多是咱没听说过的非洲艺术家。店里收拾得整整齐齐，另有烧水壶和休息区。尽管，他的店曾经不对外业务，但连续有人进来和大爷打招呼。店留着，全当是这边的一种基地。瑞德利路商业中心和艺术事业室。 他说：“咱在这边开店27年了，这条路面上全部人都认识咱。”2018年，敦瑞德利路商业中心的产权方筹算单方面终止楼房的出租，并强行驱逐租客。取代这栋两层建筑的将是10套奢华公寓。本地居民和艺术家们在线上请愿，当请愿签名超越10000个后，产权方临时停止驱逐。然则，众多人早已在混乱中搬离，商业中心的命运依旧不明朗。瑞德利路市场上的店铺。 敦瑞德利路所在的东伦敦达尔斯顿地段（Dalston）在这十年间，经验急于剧的绅士化。这边酒吧、夜店林立，周末来这边通宵豪饮的人，和清晨早起的移民商人，一同显露在微弱的晨曦中。尽管市场里的奢华公寓改建计划还未经过区政府审查，但离市场不足200米的路旁，有全家奢华酒店式公寓在2021年年初开张。这点年来，咱差不多每周六都和友人一同吃早午餐，而咱们的抉择余地却越来越少了：认识了几年的boss忽然不见了；家族小店变成了精品咖啡屋；为了迎合受众，贩售惯例英式早餐的食铺也变成了素食餐厅。“拯救瑞德利路市场”的请愿还在接着，但咱感觉，它好像曾经默认了不可逆转的命运。（作者陈姗姗系多媒体系作人）“食物社区”系列为“明日之食”主题的一种版块，将围绕食物如何改变社区来研究可持续食物议题，投稿邮箱：fengj@89o.cn | 
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