有这样一片净土，它位于全球的最南端，一年四季好像唯有冬天令人感觉出色，依山傍水的小都市与巍峨洁白的雪山交相辉映，夕阳西下的时刻，坐在港口边，浪漫的情愫充斥着每根神经。自旅行南极洲的热潮被掀起后，这边是游客们必到的中转站，也正由于如许，这种位于全球尽头的都市，乌斯怀亚，被涂上了纯朴且迷人的艳丽色彩。

从荒蛮的流放地建起

通过34小时的飞行，途中通过美国的纽约和休斯敦，咱从香港来到阿根廷首都布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)，已疲倦不堪。这一次重临阿根廷，决心到其南面的巴塔哥尼亚高原(Patagonia)，和最南端的火地群岛(Tierra del Fuego)一游，由于据闻该处属人烟稀少地域，风景独树一帜。

刚下机，原筹算马上乘坐长途客车南下巴塔哥尼亚高原，往火地群岛南面的乌斯怀亚(Ushuaia)去；走了200多千米的旅程，源于无直达客车效劳，需时约3天。幸得本地好友哥伦布Colombo男士的帮忙，弄到一张其家乡埃斯克尔(Esquel)政府赞助的机票，让咱翌日从布市直飞乌市，省掉舟车劳顿之苦。

翌日早上，航班南飞途中，一种细长的海峡在面前一亮，这即是闻名不如见面的麦哲伦海峡(Strait of Magellan)。在它的南面即是火地群岛，再飞行不到半小时，另一种海峡表现在面前，它是比格尔海峡(Beagle Channel)，继续，终归来到咱的目的地乌斯怀亚，一种背着雪山面临海峡的城镇。

人数约6.5万人的乌斯怀亚是“全球上最南端的都市”(南纬54度，虽然与它一水之隔隶属智利的威廉斯港的纬度更南，但源于其人数唯有2000人左右，只能以“世上最南之镇”自居)。在近十好几年来兴盛的南极洲之旅的拉动下，乌斯怀亚的旅行业兴旺起来，令往日10年的人数骤升五成，每年11月到次年3月的旅行旺季，便有不少专程到南极洲的观光客到此，乘坐那一些多是由前苏联探测船改造的客船前往南极洲半岛观光游。

这点观光游费率不菲，预订价每人约5000美元起；亦可到乌斯怀亚碰运气，若启程前有空位上船，成交价可低至3000美元。而咱想研究的而是其历史文化，发思古之幽情。

特殊的地理位子令乌斯怀亚背对着雪山，而面临着海峡，风景非常优美。乌斯怀亚的缘起，与澳大利亚近似，开始皆是罪犯的流放地。1896年1月，当首批的14名罪犯乘坐海军船“五月一日”号(I de Mayo)抵达该地，乌斯怀亚历史中的新一页随之揭开。

那时的阿根廷政府筹算用臭名昭著的犯人和政治犯来开拓该区，巩固主权。1902年，一种永久性的国度监狱在城东最初建设，到了1920年，它已进行成一种由5个主楼构成的监狱。

其平面排列成扇子形状，各主楼的终端相连于一种中央大堂，颇具特点。该监狱的建设工程和乌斯怀亚初期兴建的劳能源皆是由罪犯担当。

在酒店下榻后，已是傍晚时分，咱来到这种于1947年由贝隆总统颁令关闭的监狱。这种现已用作海洋博物馆(MuseoMaritimo)的文化遗产，除了有与本地海洋相关的主题展览外(如历代通过和遇难船只、水文图、渔业、企鹅)，另有旧乌斯怀亚、全球监狱和马尔维纳斯群岛(即智克阑群岛)战役的展览。

深入全球最南端的都市

翌日早上，咱沿着3号国度道路来到乌斯怀亚以西8千米的“全球终端火车站”(El Tren del Fin del Muncle)，乘搭专为游客生产的蒸汽火车，沿着彼波河(Rio Pipo)往西面的火地群岛国度公园(Parque Nacional Tierra del Fuego)处，全程75分钟。

该火车站始建于1902年，与上述监狱同一时间兴建，接连监狱与沿线的树林，用作运送砍木作建材之用。开始该火车路轨是木造的，用牛拖动车厢。直到1909年才铺设600mm的窄轨铁路，用蒸汽火车前推进，1952年才停止货运。

上午10点，载着咱们这班观光客的“全球终端火车”徐徐出发。这列1994年最初商用的仿古蒸汽火车，其汽笛不时冒出缕缕轻烟，在红色的火车前、绿色的车厢、深褐色的Lenga与Nire(本地特有的山毛榉)和彼波河谷白皑皑的大地衬托下，令人神往。

本来这片土地的原住民为印第安种的雅马拿人(Yamana，即人或定居者之意)。在19世纪中叶白人最初侵占及剥削火地群岛前，矮小的雅马拿人是火地群岛南面的原住民，它们乘着用树皮造的独木舟，在群岛间的海域上纵横，作游牧式的狩猎。它们的食物包括海狮、海产及称为“印第安人面包”的野蘑菇。

远离喧嚣的乌斯怀亚维持着最好的海洋生态环境，通过海狮岛时，数以千计的海狮成群结队地在石头上休息。

当达尔文于19世纪30年代乘坐“小猎兔犬号”(Beagle)来到该地域时，他对雅马拿人有之下记载：“这点野人与文明人之别，比野生与驯养动物之别很大。”

虽然白人眼中的雅马拿人是文化最底层的民族，但是那位于1830年被英国人掳走到英国作“文化改装”一年的雅马拿人少年O’run－del’lico(英国人给他起名为杰里米·毕顿Jeremy Button)，当他随达尔文等人从英国回家乡定居，并未崇尚英国人所谓的“高文化”，却很简单再次合一于其原土文化，快乐及安逸地过其旧生活。

当英国人一年后重临本地时，这位绝不忘本的少年郑重证明，绝没有意念重赴英伦，令英国人十分诧异。可视文化高常识多的英国人的智慧，并比不上文化低常识少的雅马拿人。可惜的是雅马拿人现时差不多绝种，尚存于全球的寥寥可数。

除了一尝“全球终端蒸汽火车”，来到乌斯怀亚的游客，大都少不了乘坐双体观光船，沿着比格尔海峡，作环境保护旅行，观赏本地的海洋生态。咱选了一种两个半小时的航程，下午3点出发。

南国的阳光，总是从北方斜照进来，绝不炽热，却让人一份舒适的感受，全个航程里，咱便索性站在甲板上欣赏明媚的景色。乌斯怀亚确是一种特异的都市，乍眼看，她像一种背山面湖的阿尔卑斯山城镇。她倚着的是高约1500公尺的马提雅尔山脉(Montes Martial)，它终年被白雪掩盖，犹如一条白蟠龙，甚有气势。

当咱们快要来到本地著名的地标Les Eclaires灯塔时，发觉其邻近的小岛上有所动静，马上拿起望远镜看个究竟。本来是一大群颈白体黑、鼻呈钩状的鸬鹚(Co毫米orants)盘踞了全个小岛。

作近距离观赏后，再前往就近另一小岛探寻，这回而是布满了黑背白肚的大贼鸥(skuas)，物以类聚的当然规则可视一斑。其后又通过海狮岛(Isla de los lobos)，观赏数以千计的海狮；他们有些在石上休息，有些则在水中畅游。

回程时，比格尔海峡景色在余晖下显出更强的色感。偶尔遇上三五成群在半空越过的水禽，看来是日落而息的时刻了。环顾轮廓，只剩下咱呆站在那边，一份难熬的寂寞感涌上心头。